[IMPRESORA 3D] Consultas y recursos de la impresora 3D "Prusa i3", Página 5

He comprobado todo lo comprobable... hasta se me han acabado las pilas del multímetro de tanto comprobar pìnes y conexiones xD.

A mucha gente la pasa algo así y es cosa del contraste de la pantalla y se soluciona tocando el regulador o poniendo una resistencia, pero en mi caso es otra cosa. La pantalla siempre ha funcionado y solo ha cascado cuando estaba cerrando la caja de la electrónica (uso una carcasa de fuente ATX con su ventilador). Ha empezado a pitar el beeper y se ha ido la imagen para no volver (la iluminación funciona y los controles también, aún a ciegas puedo activar funciones desde el LCD)

El beeper se escucha muy bajito de manera contínua, como si hubiera algún corto en uno de sus pines. He estado midiendo y creo que de la pantalla no es, es algo o de la RAMPS o del Arduino (de hecho el chip del arduino se calienta bastante solo con encenderlo, aunque funciona bien), pero no he detectado ningún componente mal ni ningún pin raro

Mañana debería llegarme un arduino nuevo y una ramps 1.4sb premium de esas (componentes de mejor calidad y más protecciones) a ver si así funciona (aunque por joder fijo que lo que está cascado es el LCD xD)

Pues la prusa creo que recordar que 350€ y esta aun no lo tengo claro ya que la e pifiado un par de veces o e comprado de mas (por que salia mas rentable). pero por ahora le pondria unos 300.

Lo del LCD es muy raro, has mirado que no hayas conectado los cables del reves? o ni siquiera se enciente? mi pantalla vino tullida pero con el puentecito aun resiste, auque se vea mal...

todo delicadeza los de seur veo, que chapuzas...

Por cuanto te salió toda la bicha? tiene muy buena pinta.

Yo estyo con la p3steel v4.0 con cama de 30 x 20, ya la tenía toda lista e imprimiendo, me he puesto a dejarla "Bonita" fijando la fuente y la electronica y demás, y algo me he cargado en el proceso que el LCD ya no fuca, no muestra nada por pantalla, aunque funcionan los controles y conexión con el PC (de hecho imprime), creo que es cosa del arduino ... a ver si esta semana me llegan recambios :P

Yo cuando use el ABS empece por 230 y no me iba bien, me pasaba que no se pegaba bien alguna capa (pero sin torcerse) lo subi a 245º y se solucionó. El warping de las primeras capas se controla con el Brim y poniendo la capa a lo maximo que puedas (yo la ponia a 110º pero tardaba un monton en calentar) y si puedes meter una caja para aislar la impresora mejor.

Con ese hotend no creo que puedas imprimir PLA por lo del tubo interior, si no llega el tubito hasta abajo siempre pasara eso. Como tienes el ventilador puesto?

PD: sobre lo de imprimir a 0.3, pues las capas se destrozaban, el otro dia probe un robot del cura y me lo hizo mas o menos bien, no se porque.

No creo que te valga la pena matarte para intentar recuperar ese xD, Si sigues queriendo jugar con los hotends chinorris... pilla este que es el que compré yo en su día : http://es.aliexpress.com/item/FreeSh...042075836.html

los tornillitos internos son de la misma medida en las dos partes y no hacen cosas raras de ensancharse, yo lo he usado con estos porque el que trae no tenía teflón: http://es.aliexpress.com/item/With-T...041496373.html

El hotend funcionaba bien, hasta que se soltó una viruta de la rosca del disipador y me montó un jaleo gordo xDD, duró pocos días la verdad... pero supongo que limpiándolo bien y dándole un repasito puedes hacer que funcione sin problemas.

Exacto, la parte mas ancha por el interior son 4mm medido con el calibre, y por la punta me mide 1.75, que imagino seran 2mm, habia pensado en taladrar para hacerlo todo de 2mm pero veo que en el cuello de botella del centro es mas estrecho, incluso la puñetera rosca es distinta, la mas pequeña tiene un diametro de 5.88mm y la mas larga 6.88mm (aproximadamente) por lo que si compro un tornillo con teflon interior tendre que fijarme muuuuucho en estas medidas, o sino tendria que pillar tambien la cabeza del extrusor, con la resistencia, y todo lo demas,..... a ver que se me ocurre

mm que raro, con 0.4 no debería haber problema a 0.3, de hecho se podría a 0,32 de manera óptima. (es un 80% del diámetro si no recuerdo mal). Qué te pasa exactamente? quedan las capas separadas o algo?

PD: he estado probando con un extrusor nuevo (para el e3dv6) y va de maravilla con filamentos flexibles, aquí un sagrado pulpocabra de 15 cm de diámetro blandito hecho con flexismart: https://vine.co/v/izxwA6zJrqX

Es lo que me imaginaba, ese tubo de teflón no entra dentro del tornillito... lo que hace falta para imprimir PLA con un hotend metálico, es que ese tornillito tenga teflon por dentro durante todo el recorrido... puedes pillar algo como lo que te puse en aliexpress o has puesto tu en ebay.. aunque ahora qu eme fijo, parece que el tornillito tiene diferente sección en los extremos no? que cosa más rara...

Yo nose por que no puedo subir de 0,2 si subo a 0,3 me salen mal las impresiones. (con punta de 0.4)

A mi se me derritió el disipador en uno y el teflón en otro... el atasco que montó fue tal que no pude recuperar nada de ese hotend, me llevó por delante la punta y el bloque calefactor... con decirte que de la presión que se montó dentro se soltó todo el bloque calefactor de golpe y sin girar la rosca... xD

Pero vamos, lo estuve usando para PLA muchos meses y todo perfecto... además la punta de 0.35 que tenía me gustaba mucho más que la de 0.4 para imprimir con capas de 0.2, de hecho acabo de pedirme una punta de 0.35mm para el e3d.

Yo lo e puesto a 250 para ABS sin problema (con miedo de que se derritiera el teflon). solo imprimi un kit de piezas de repuesto y ya no lo use mas, es muy complicado. Yo estoy muy contento con el. Alomejor un dia cae un e3d de los buenos , ya veré.

Pero le has puesto teflón al hueco del disipador o al latiguillo roscado que une las dos secciones?

Lo que te pasa es lo típico de imprimir con un All metal sin teflón y con PLA... también estará el tema de que los chinorris no están ajustados y puede que no cierre bien...



Ese es tipo j-head, no dan problemas con PLA si mantienes las temps (he impreo maquetas de 5 días imprimiendo las 24 horas del día xD, pero como subas a 220-230 para jugar con ABS se derriten xD, y eso que los dos que tenía eran de los de 50 Euritos..


Yo sigo recomendado el e3d v6 original si se quiere un hotend que valga para todo y no de problemas. Para trastear y probar los chinorris están bien... porque si te sale bien no cuestan nada y tienes algo funcional... pero no se les puede pedir mucho
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