Originalmente publicado por ADG
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saludos
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sip hay que ir poniendose las pilas, yo estoy comenzando con freecad, es muy distinto de pcdemis, que yo manejaba un poquito, pero bueno estoy con ello
saludos -
ya esta, como me ha dicho ADG, le quite la rosca y ya ajusta bien, pero no he probado a imprimir, pero me ha quedao como el que idicas tu Tref creo es el mismo
saludos
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Yo pedí un "short distance" y me acabaron mandado un Bowden... (lo tengo en disputa) Y le hice una chapuza que a mi por ahora me funciona. Quite el tornillo y en el hueco lo llene de arandelas (M4 si no recuerdo mal). Si no le pones las arandelas, el plástico empujara el tubo de teflon hacia arriba provocando tapón.
Ahora pedí este por tener un repuesto:
http://www.aliexpress.com/item/FreeS...042070127.htmlEditado por última vez por Tref 25-02-15, 23:20:03.Dejar un comentario:
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El problema que tienes es que es un extrusor preparado para impresoras con sistema Bowden. Estos sitsmetas de extrusión colocan el motor y el hobbed bolt en una parte fija de la impresora, y empujan el filamento por un tubo de teflón que se conecta directamente al hot-end. (la ventaja es que la impresora tiene mucho menos peso en el carro, por lo que consigues menos inercias y puedes imprimir más rápido sin problemas
No si si sacando el racor de presión (la parte superior de latón que tiene una pieza de plástico azul) podrías colocar el hot-end en el gregs wade..., en principio desenroscando debería salir xD.Dejar un comentario:
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Hola la calibracion ha costado pero ya esta gracias ADG, ahora me he pillado este
http://www.aliexpress.com/item/FreeS...041826923.html
pero ahora cuando me ha llegado compruebo qeu no me vale gregs-wade-v3 de mi box frame, alguno puede indentificar de que modleo podria imprimir para este?
saludosDejar un comentario:
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Originalmente publicado por Tref Ver Mensaje
La velocidad y calidad depende de lo que le indiques tu, los dos pueden imprimir igual de rápido y con calidades muy similares. Al final depende de la velocidad que le marques de movimiento, relleno, base, bordes..., altura de capa, grosor de los muros, relleno... el overlap y demás. Lo que si que veo que hace mucho mejor el Cura son las retracciones.
El Slic3r (sobre repetier-host), tiene muuuchas más opciones de configuración, que en casos vienen muy bien, sobre todo en piezas "complicadas" y en otros son un quebradero de cabeza. Yo uso los dos dependiendo de la pieza, pero últimamente suelo utilizar la mayoría de veces el Cura, tengo varios perfiles dependiendo del PLA o ABS y cada tipo/color y de la altura de capa guardados y voy cambiando.Dejar un comentario:
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Que programa preferiis para los gcode? Cura ami me va muy rápido a la hora de imprimir pero la calidad deja un poco que desear... En cambio Slic3r me da una calidad excelente pero me tarda casi el doble. Y los supports del slic3r son un infierno de quitar.Dejar un comentario:
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A mi los parones me pasaban al utilizar una fuente ATX de las "chutrechinas", con una de 30A de tipo industrial no debería pasarte, puede que el problema sea otro.
PD: cuidado con marcarle 50 grados a la cama con el termistor fastidiado, así siempre marcará 0 y la RAMPS no dejará de enviar corriente a tope.Dejar un comentario:
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Buenas, lo de la temp de la cama es que se me tiene que haber jodido el termistor, pero con PLA extruyo con la cama a 0ºC y de momento va bien.. echando bien de laca.. La fuente que tengo es una de 30A en teoriaDejar un comentario:
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Originalmente publicado por rubo2 Ver Mensaje
Mmm, qué fuente de alimentación tienes por curiosidad?Dejar un comentario:
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Yo por ahora no e tenido ese problema, tuve uno con que se me movía el eje Y todo el rato, pero lo solucione imprimiendo desde SD.
Por lo que veo se te a puesto la cama a 0 cuando tendría que mantenerse a 50. A ver si se te a desconectado la cama o algo.Dejar un comentario:
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Buenas, hoy imprimiendo unas piezas que he hecho se me ha quedado parado las 2 horas 15 minutos qué cosa más rara. Alguna razon por la que pase esto?. Estaba imprimiendo desde ka tarjeta sdDejar un comentario:
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Originalmente publicado por hondapa Ver Mensaje
Eso está explicado en la guía...
El primer 80 son los pasos por unidad del eje X, el segundo 80 es del eje Y, el 4000.0 es del Eje Z y el 810.0 es del extrusor.
Si tienes las medidas con el calibre solo tienes que hacer una regla de tres básica, por ejemplo para el eje Y, cada 100 mm que le mandas imprime 101,10 con el valor de 80 pasos por unidad, por lo tanto:
101,10 ----> 80
100----------> valor nuevo
Vamos, que tendrías que sustituir el segundo "80" que corresponde al eje Y por (80*100/)101,10. Lo que es lo mismo que 79.13.
Tendrías que hacer esto para cada eje (echa un ojo al extrusor tambien, midiendo cuantos mm de filamento mueve cuando le mandas que mueva 10 por ejemplo.)
De todas maneras, yo mediría esto con algo impreso, no midiendo solo el movimiento de los ejes. Para calibrar los ejes X e Y, yo cree una pequeña figurita plana con varios cuadrados de distintas medidas para calibrar. http://www.thingiverse.com/thing:475444
Para el eje Z te vale el tipico cubo de calibracion de 20x20x20, y para el extrusor si que hay que hacerlo midiendo el filamento a pelo.Editado por última vez por ADG 21-02-15, 17:07:28.Dejar un comentario:
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Hola tengo algunas dudas a la hora de calibrar una vez que he medido con el calibre el recorrido que hace la impresora al darle en x, y, 100, z=50 pero no entiendo como modificar en el marlin las medidas que me dan, por ejemplo si las medidas hechas son
x=100,40
y=101,10
z=50,69
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000.0,810.0} // default steps per unit for Ultimaker,
aqui en el marlin no veo donde tendrai yo que editar, aver si alguno me puede aclarar
gracias
saludosDejar un comentario:
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