[IMPRESORA 3D] Consultas y recursos de la impresora 3D "Prusa i3", Página 7

Las imprimo a 0.1 o 0.07 y a correr xD.

Con ABS quedan muy bien con vapor de acetona ( o simplemente sumergiendo un momento en acetona si el ABS es más "blandito"). Con PLA la verdad no he pasado de quitar imperfecciones o algún pelillo con una cuchilla... Hay unos kits con una resina para PLA, pero la verdad es que nunca me he parado con esos temas... Si necesito algo completamente liso tiro con ABS :P

Buenas, una curiosidad, como dejais el acabado en las mejores piezas, las lijais con dremmel, a mano? no lo haceis?, tengo algunas que las lijo pero con la friccion y el calor se reblandecen y no me gusta, si usais dremmel tendria que ser a la velocidad mas baja no?, hay alguna manera de dejarlo lisito?,. Hablando de PLA.

Lo del eje Z solo es un problema si las varillas roscadas no están perfectamente lisas y las fijas, además de por abajo al motor, por arriba. En principio es bueno que esa varilla se menee por arriba y vaya suelta, además de que sea flexible el acople al motor.

Recientemente he probado algo así (por trastear más que nada): http://www.thingiverse.com/thing:141479 / http://www.thingiverse.com/thing:768457
Estas piezas lo que hacen es sustituir la tuerca que une las varillas roscadas verticales con el carro del eje X, de tal manera que el carro subirá cuando esa pieza suba, y si la varilla se menea para los lados, la pieza desliza sin afectar al carro. Para poner este sistema es recomendable quitar la tuerca anterior o incluso ampliar un poco el agujero sin la tuerca para que la varilla pueda menearse a gusto.
Cuando el carro baja, lo hace por gravedad.

Qué hot-end tenías tu?, Yo ahora en el e3d v6 tengo de extrusión unos 3 mm a 30 mm/s, aunque he probado con 0.6 y 20 mm/s y tampoco iba mal. Depende del hot-end y demás. Pero ten en cuenta que si retrae mucho, luego al empujar puede que no suelte filamento al momento y por eso te quedan así los muros en partes pequeñas, sin apenas filamento porque retrae mucho. En el cura hay una opción para hacer que cuando vuelve a empujar tras una retracción, empuje un poco más (por ejemplo si retrae 1 mm, que suelte 1,05 mm), pero yo esto lo he usado para ajustar mucho, con un problema tan grande como el que te monta a tí creo que es más problema de la velocidad y cantidad de retracción en general.

De ventilador de capa antes tenía una plataforma que distribuía el aire alrededor de la punta... pero no era muy útil, ahora uso este: http://www.thingiverse.com/thing:540716 , tiene varias piecitas para los brazos para poder ajustarlo, e incluso un enganche para el gregs extruder. Aunque ahora que voy a cambiar a estre extrusor tendré que buscarme la vida xD http://www.thingiverse.com/thing:443849

El hobbed bolt tiene que dejar marcas en el filamento, pero tiene que empujarlo y retraerlo bien. En cuanto a temp del PLA depende mucho de cada bobina, pero generalmente en mi caso, con PLA de 1,75mm, a 200 grados es la "temperatura universal" que va bien con todo, luego depende de la altura de capa y velocidad puedes jugar. Por ejemplo, para piezas pequeñitas con poca velocidad y a 0.1 o menos de altura, yo suelo bajar a 190 o 185 grados, pero generalmente imprimo a 200.

Lo del PWM es lo de la cama, aquí se explica: http://foro.hispazone.com/forum/bric...a-cama?t=22761
Aunque si imprimes con temperatura a 0 no es ese el problema entonces :P.

Gracias, pues tuve un ventilador de capa un tiempo pero lo quite porque daba en todas partes y la refrigeracion era mala, estoy a ver si encuentro uno decente y me lo imprimo, sabeis alguno?.

Las varillas del eje Z las tengo sujetas con bridas y termoretractil al motor, no me ha ido del todo mal hasta ahora pero tengo que pillar los cilindros esos de metal que hay para dejarlo decente.

La retraccion si no recuerdo mal la tengo a lo que trae el cura por defecto, cuando saque la torre me fije en el hobbed bolt y habia hecho una muesca al filamento de manera que mas que resbalar, se lo come porque al empujar el filamento no sale por la punta. El flujo esta al 100% y la temp, pues he probado a 185 y esta ultima a 200.

Lo del PWM es para la cama no?, me di cuenta que el cubo puedo hacerlo sin calentar la cama por lo que puse 0ºC en temperatura, de todas formas mirare a ver como lo tengo puesto

La velocidad ultra lenta no es buena para puentes, yo de 20-25 mm/s no bajaría.

Sea como sea, en la torre ahí tienes con la extrusión, ya sea porque el hobbed bolt resbala, porque la retracción no está bien configurada (parece que retrae y no vuelve a soltar bien, o por el flow/temperatura. ¿Tienes ventilador de capa? para este tipo de figuras es obligatorio sí o sí para que queden bien.

También tienes un problema en las capas verticales, si te fijas en los cubos tienes muchas ondulaciones, eso puede ser por tener las varillas roscadas del eje Z fijas y hace que las variaciones se las coma el extrusor, o por el tema de la cama en ON/OFF en vez de PWM

Buenas, a ver si me podeis decir algo, no consigo que las estructuras "colgando" me queden bien, estoy intentando hacer esta torre eiffel pero no hay manera, Primero me he tirado calibrandola haciendo cubos y mas o menos me han quedado bien pero luego con la Torre mirad el churro que hace.

Empieza bien, pero al hacer las estructuras de lineas para soportar veo que no echa suficiente plastico y poco a poco deja de imprimir, y no se porque, el caso es que cuando son piezas sin estructuras las hace bien, las hago con el modo "lineas" a un 20% de relleno y el angulo en 50º. Y la pieza en si esta hecha con PLA con boquilla de 0.4mm, altura de capa de 0.2, a 200ºC aunque he probado tambien con 185, a un 25% de relleno, y velocidad de impresion ultra lenta de 10 para ver si lo hacia bien pero nada.

Está todo explicado en la guía: http://www.hispazone.com/Guia/987/Co...3D-casera.html

La impresora imprime con GCODE, y necesitas un programa que genere ese GCODE, hay varios como CURA, reptier, etc... yo estoy ahora probando el IdeaMaker y va muy bien.

Cual es el código que utilizan y cual es la interfaz que se usa para mandar a imprimir la pieza?

Aquí están todas incluyendo la 4.0 xD, http://reprap.org/wiki/P3Steel/es

La versión 4 es una variación de la P3Steel 3.0 que mejoraron Daniel Torres y Alvaro Rey (el chico de makergal.com), con cosillas adicionales:


Ellos mismos iniciaron una conjunta para comprar el marco y más cosillas (revisión 2 de la v4.0 creo) este verano. Yo me enteré hace poco pero parece que encargaron más piezas y aún se puede entrar, por si te interesa: https://groups.google.com/forum/?utm...XtDE%5B1-25%5D

Yo tambien tengo pensado hacer lo mismo, marco de acero, cama de 20x30... tengo mirado un marco pero no se que version es, ya van por la 4???? como es esa v4 tref?

Al final voy a convertir mi prusita en una steel v4 con cama de 20 x 30, así mato dos pájaros de un tiro: más estabilidad y más superficie de impresión :P; ya iré comentado como va el proceso jeje.

puede que haya un problema con el firmware o con el arduino. Si haces un auto-home desde el LCD la impresora se mueve?

El LCD de la impresora no puede imprimir STL, los STL tienes que "filetearlos" y convertirlos a G-CODE antes con CURA u otro software, el archivo .gcode resultante es el que tienes que meter en la tarjeta SD, sino no funcionará.

hola, estoy armando una prusa i3 pero me encuentro con el problema que no logro que haya comunicacion entre la pc y la impresora.Instale el driver ch340 pude cargarle el marlin a la impresora, se visualiza en la pantalla de la misma los parametros de temperatura de la cama y el extrusor y demas funciones, pero no logro la comunicacion con la pc.Provee con el software cura y el pronterface sin éxitos provee en windows xp y windows 8 y tampoco.Ademas provee en cargar un archivo stl a una trageta SD para conectarlo directo a la impresora pero tampoco tuve exito. Podrán darme una mano con esto antes de que la tire por la ventana?jeje! Gracias

Vaaaale! asi si! es una chulada!! aunque unas RAMPs normales no te vale para esto, se necesitaria una placa que soporte 3 extrusores.

Mm depende de la retracción que le metas, pero es inevitable que siempre quede un poco de otro color los primeros mm, pero por las pruebas que he visto, es muy poco. Sin embargo, he visto que hay gente creando sistemas para mezclar colores con ese hotend. Es decir, en vez de imprimir con un color y luego con otro, empujan los 3 filamentos a la vez y se mezclan en la cámara de fusión de la punta, dependiendo de la cantidad de cada color que dejes pasar, tendrás un color u otro y con 3 colores base puedes tener todos los colores.

Eso si, no me quiero imaginar los atascos que tiene que montar eso como retraigas cuando no toque o empuje más de lo que debe xDD. Aquí hay un vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=saryph9t9L8

La ulticampy es tipo ultimaker si, pero mucho más baratas y te las montas tu claro, peor la verdad es que la de metacrilato es una chulada y tiene que dar gusto lo estable que es...